序
    阿姆斯特丹国际机场依然繁忙，不同国家不同肤色的人在这里中转，前往不同的目的地。
    从中国成都出发，十余小时的飞行，让记者一行已非常疲惫，但是对葡萄酒圣地波尔多的憧憬，让大家丝毫感受不到时差的困扰。
    再次从阿姆斯特丹国际机场起飞，抵达波尔多时，已是当地时间晚上十点，从飞机上俯瞰波尔多的夜色，纪龙德河在两岸灯火的映照下，柔情旖旎。难怪雨果曾抒情地写道：“潋滟波光的纪龙德河水，永远地流淌在我的心中。”此时此刻，即使再大的酒商，因为怀揣对葡萄酒的热爱，也按捺不住内心的激动，这种感受明显映照在珠海全达酒业总经理孙绍良、新天丰酒业总经理骆小蓉等人的脸上。“一年中会多次来波尔多，但是每次来，都会有不同的感受。”孙绍良感叹道。

    5月8日凌晨1点  波尔多圣埃米利永小镇
    到达酒店时，已是深夜。若不是窗外飘着小雨，温度很低，我想出去走走。让人惊喜的是，此行第一站就直接深入到波尔多右岸的圣埃米利永。
    早在1999年，联合国科教文组织考察人员被其美丽的风景所吸引，决定将圣埃米利永城市及葡萄庄园一同列为世界文化保护遗产。这是葡萄酒圣地中的圣地，白马酒庄（Chateau Cheval Blanc）、欧颂酒庄（Chateau Ausone）、飞卓酒庄(Chateau Figeac)等就位于此地。坊间传言，就连新任的  007英国绅士詹姆士·邦德（James Bond）也决定弃Bollinger香槟不喝，改喝圣埃米利永一级B（Premier Grand Cru Classé）的金钟庄（Chateau Angélus）。那么，这些大名鼎鼎的名庄离我所住酒店有多远呢？会不会就在几百米开外？我们会不会毗邻而居？
今夜无心入眠。

    5月9日上午  波尔多佩萨克·内奥良产区  天空湛蓝
    800年坚守“全木理念”
    昨日上午，我们一行人在圣埃米利永小镇闲逛，说圣埃米利永古城历史悠久一点不假，从公元7世纪建城以来，古城的建筑依然不变，似乎并不在乎岁月的流逝。珠海全达总经理孙绍良称：“圣埃米利永是法国中世纪文化的露天博物馆。”清一色的低矮石房与褐色房顶的圣埃米利永，如此古朴和宁静，在镇中央石头小径上行走，也不敢高声阔语，生怕惊扰了小镇。
    昨日下午，在新天丰酒业总经理骆小蓉的建议下，大家来到距波尔多中心城区近两小时车程的纪龙德河入海口。这里紧邻大西洋，站在细沙形成的海滩上略一仰视便可以看到欧洲最高的沙丘，多少年来这里都以海水浴而闻名于世。去年火遍中国的电影《将爱情进行到底2》就在这里拍摄。
    5月9日，我们的酒庄之旅正式从佩萨克地区开始。在前往佩萨克地区的车上，望着车外的葡萄园和青草地，沐浴在蓝得如此通透的天空之下，虽然隔着车窗，却仿佛闻到青草的气息。
    第一站则是佩萨克地区最古老的列级酒庄——克莱蒙特教皇城堡。这个酒庄的雏形最初成立于1250年，将近800年的历史长河中，从来都是纯手工采摘，从来没有添加过任何农药和化肥。酒庄负责人告诉我们，波尔多虽然是全世界传统酿造工艺的代表产区，但是波尔多也存在很多酿造和储存流派，克莱蒙特教皇城堡就属于“全木理念”的坚守者。
    所谓“全木理念”，那就是坚持“大橡木桶+小橡木桶”的酿造方式，拒绝其他材质的进入，这样才能尽可能地保持传统工艺。这样的坚持也换来了大师的尊敬。由四种葡萄混酿的2009年的克莱蒙特教皇干白，就获得了罗伯特·帕克的100分满分评价。好酒自然免不了给我们品尝。这款获得100分满分的酒，面包香、杏仁香、木香完美结合在一起，单宁细腻，是如此平衡和优雅，余味不绝于心。
    引入生物学竞争机制
    5月9日中午11时，我们一行又来到了佩萨克地区的列级酒庄——尚百利酒庄（Chateau Haut-Bailly）。这个酒庄非常有特点，它位于左岸地势最高的坡地上，是典型的小沙石土壤，有属于自己的微型气候。这个酒庄新庄主是一位美国的银行家，这位银行家1998年从维洛尼克珊得斯女士的曾祖父手中买下这个酒庄。而维洛尼克珊得斯女士，则一直担任这家酒庄的总经理。
    维洛尼克珊得斯女士告诉记者，酒庄有4公顷非常古老的葡萄园，一直采用混合种植的方式，让六种不同的葡萄品种在同一块土壤上生长，一棵不同品种的树挨着另外一棵不同品种的树，最老的葡萄树已经超过150年的树龄。
    记者问，在一块面积不大的土壤中，种植赤霞珠、梅洛、小维克多、品丽珠等不同的品种，这显然不符合波尔多的主流种植理念和常识，这是基于什么样的原因？维洛尼克珊得斯女士称，他们在19世纪初就开始这样的尝试，后来发现每一个不同品种葡萄的品质一年比一年更好，这就是让不同的葡萄品种彼此去竞争的结果。就比如2011年梅洛的品质非常优秀，众所周知，梅洛适合生长在波尔多右岸，但是位于波尔多左岸佩萨克地区的这块土地中，梅洛的品质竟然不输给右岸。这就是波尔多土地的神奇，这就是风土的魅力。紧接着，维洛尼克珊得斯女士又把我们一行带到尚百利酒庄的地下酒窖，她称，对于橡木桶的选择，酒庄也是充分引入竞争机制，他们不会选择同一家生产商的橡木桶，而是来自六家橡木桶生产商，引入竞争机制，最终让葡萄酒获益。 
    午宴非常精彩，维洛尼克珊得斯女士拿出了三款不同年份的酒，分别是2002、2003和1998年三个年份。这三款酒，因为天气原因，分别代表三种不同的口感。2002年，全年气候偏冷；2003年，全年气候又非常炎热；1998年，气候相对比较正常。
    品鉴结果出台：部分人喜欢2002年，部分人青睐2003年。2003年的酒，一入口还以为是美国加州的酒，酸度偏低，甜度突出，口感丰满；而2002年的酒，就具备典型的波尔多复合口感，入口初期感觉酸甜平衡，在口中回旋发现变化多端，余味悠长；而1998年的酒，已经感受不到那种猛烈和强劲，有的只是恰到好处的柔和及优雅。让我们惊喜的是，主人非常用心，所有菜单用的全部是中文，这让我们非常舒心。
    酒商视角：名气与口感的背离
    针对尚百利酒庄2002年份和2003年份的评价，一直持续到午宴后前往下一站的大巴上。珠海全达酒业总经理孙绍良称，2003年份的尚百利，事实上已经不是典型的波尔多口感，更像是一瓶阳光丰富地区的葡萄酒，比如说南非酒和美国加州酒，但是其口感非常贴合中国主流消费者的口感。另外几位团购商称，中国消费者对厚重中偏甜的口味比较接受，对强烈的单宁不够热爱，如果他们感觉酸涩度偏高，就很难接受。
    “这就是中国专业酒商的矛盾，事实上很多中国消费者接受波尔多的名气，却不接受波尔多的典型口感。特别是波尔多左岸波亚克等地区，那里生产全法国最好的酒，其口感却并不被大多数中国消费者认同。”孙绍良称，另外，坚持“全木理念”、全手工采摘的克莱蒙特教皇城堡，其实酿造成本非常高，售价也很昂贵，帕克甚至给出100分的高分，但是由于其在中国市场的知名度和影响力不够，却鲜有人问津。

    5月9日下午  波尔多圣埃米利永产区  晴
    圣埃米利永地区最“梅多克”的风土
    这两天一直住在圣埃米利永小镇，直到今天才正式参观圣埃米利永的酒庄。我此刻的心境就好比一块已经充满电的蓄电池，随时可以爆发出最大的能量。
    第一个目的地就是仰慕已久的飞卓庄。有一个特别让人难忘的细节，就是我们此行早到了三十分钟，经过与酒庄人员沟通却无果，直到预约参观的时间，才有酒庄工作人员领我们入内。“一切都按照计划办事，是我们的风格。”这位酒庄工作人员解释。
    参观他们的葡萄园，让我意外的是，作为右岸圣埃米利永地区的代表酒庄——飞卓庄，种植最多的不是梅洛却是赤霞珠。他们的土壤属于典型砾石土壤，这在整个圣埃米利永地区是独一无二的。众所周知，圣埃米利永地区是典型的石灰钙质土壤，黏性很高，和左岸的砾石土壤有一定区别，所以比较适合梅洛的生长。但是飞卓却拥有着这片地区最独特的风土条件，也许这也是其闻名全世界的原因之一。 
    飞卓酒庄的年龄和圣埃米利永小镇一样古老，都在罗马时期建造。但是直到1892年才开始由一个家族管理，现在的管理者是这个家族的第四代传人。但是，如此传统的酒庄，其酿造工艺却非常先进，从2010年开始，飞卓及采用光学分捡机来区分压榨葡萄，并能精确控制压力，调配时也会使用不锈钢酒桶。在种植上，他们还是一如既往地坚持传统，坚持不人为浇一滴水，不施一滴肥，一切依照生物动力自然酿造。在品尝2003年份的飞卓庄时，明显感受到了浓烈的咖啡和巧克力的味道，还夹杂着一丝烟熏味，非常诱人。
    令人羡慕的朝南坡地
    下午5点，我们又来到了圣埃米利永地区另外一个一级酒庄帕米玛甘庄（ChateauPavie-Macauin），该酒庄和帕米酒庄（Chateau Pavie）同属于一个庄主。在2006年圣埃米利永地区组织的新的列级酒庄评定中，帕米玛甘庄成功上升到列级一等酒庄。之所以能够成功晋级，和该酒庄一块朝南的坡地有关，这块充分享受阳光沐浴的土地，是一片连评委都羡慕的土地。
    酒庄总经理告诉我们，这一个片区有四家一等列级酒庄，共同分享着一整片朝南的坡地，是土地造就了他们共同的骄傲。对于葡萄的热爱以及对土地的尊重，让波尔多人酿造出了全世界顶级的葡萄酒，但是反观中国一些葡萄产区，已经无人去纠结坡地是朝南还是朝北。酒庄总经理领我们参观了酿酒车间，他们对于发酵温度的管控非常严格，如果白天温度过高，他们会在夜晚干活。
    酒商视角：列级酒庄该不该一评定终身
    关于列级酒庄这样一个话题，珠海全达总经理孙绍良、新天丰酒业总经理骆小蓉均有自己的思考。
    孙绍良称，列级庄是国内市场法国葡萄酒最大的光环之一，只要头上笼罩了列级酒庄的光环，零售价格就不会低到哪里去。骆小蓉称，事实上，由于大部分消费者的鉴赏能力一般，所以只能依靠这些成绩和光环去选择葡萄酒，一瓶中级酒庄在品质上即使超越了部分列级酒庄，但中级庄在国内也很少得到尊重。
    孙绍良个人比较赞同圣埃米利永地区的列级酒庄评定方式，这也是法国唯一一个提出10年重新考量评比制度的产区。也就是说，得到最高等级的酒庄如果在10年内酿的酒质量不稳定，重新考量之后可以给酒庄降级。只有每年保持最佳状态，才能保住级别。
    而左岸的61个列级酒庄，自从1855年以来，除了木桐庄升级以外，其他一切保持不变，有些酒庄的品质即使已经达不到列级酒庄的标准，却仍然享有着列级酒庄的荣耀和价格。其实，这种结果损伤的正是中国这种新兴国家消费者的利益，因为这些国家的消费者鉴赏能力还没有完全跟上，自己很难去做出判断。

    5月9日晚  波尔多布莱依（Blaye）区  晴
    盛大的葡萄酒晚宴
    在去克里斯托夫位于布莱依产区家族酒庄的路上，我们谁也没有料到，等待我们的将是一场如此盛大的葡萄酒晚宴。克里斯托夫是孙绍良在法国近二十年的朋友，他特别安排了一家米其林餐厅的厨师在自家酒庄为大家准备盛宴。一下车，等待我们的就是一瓶白中白、标有1996年年份的香槟，即使是常年运做葡萄酒事业的酒商，平时也很难喝到年份香槟。
    晚宴随后开始，第一道菜是鹅肝与松露的搭配。第一款酒，正是克里斯托夫家族酒庄生产的可琳酒庄(Chateau Belle-Coline)，这是他为用自己小女儿名字命名的一款葡萄酒；第二款酒，则是2007年宝玛庄，在中国市场非常受追捧的一款位于玛歌小产区的1855年列级酒庄；第三款酒，则是2000年的圣皮埃庄，同样也是1855年列级酒庄，位于圣于连小产区。莫非是在国内都难得一遇的列级庄晚宴？
    果然，当第二道菜西班牙黑猪肉上桌时，1855年二级庄金玫瑰也已经倒入了酒杯之中。已经是让人目不暇接的名庄酒晚宴了。但出乎所有人的意料，主人此时又拿出了两瓶1970年的拉图庄，这两瓶酒躺在克里斯托夫的酒窖中三十年了。“不再强劲与雄浑，但优雅无人能敌。”这是孙绍良对1970年拉图庄的评价。 新食文化传媒NewFood.COM.CN 
    此时已经夜晚9点，太阳才刚刚准备下山，夕阳跑进餐厅，让所有人按捺不住激动，拿着酒杯离开酒桌，去花园载歌载舞。“我宣布，今晚最后的压轴酒是——罗曼尼康帝。”克里斯托夫宣布。短暂的寂静过后，是大家发自内心的欢呼。1973年的罗曼尼康帝，颜色已经呈现出浅砖红色，香味物质异常丰富，丰富中又能明显嗅到一丝花香，很淡雅；入口，是那种简单、低调、淡泊的平衡，但余味却久久不能散去。此时已近晚上11点，无人舍得离开。但是由于法国驾驶员的驾驶时间受到法律限制，只能催促大家归去。
    酒商视角：康帝的酒香难以阻断商业的嗅觉
    在回宾馆的途中，新天丰酒业总经理骆小蓉称，即使今天品了如此多的名庄酒，但是她始终认为，只有克里斯托夫用自己小女儿名字命名的可琳酒庄(Chateau Belle-Coline)，才是未来在中国市场最具商业价值的一款酒。中国消费者非常注重情感的延伸，用自己女儿命名的酒，品质一定属于上乘，加上产量能够满足市场需求，外观又非常时尚，这是一款可以投入资源和精力运作的酒。新天丰酒业葡萄酒事业部总经理莆军对这款酒也印象深刻。罗曼尼康帝对于拥有渠道的经销商而言，商业价值并不高，因为受到产量、货源、价格、真伪等多方面的限制。孙绍良称，宝玛庄之所以在中国受到追捧，和他的命名有很大的关系。中国消费者需要一些既有符号来帮他们识别该品牌是否高端，宝玛就抓住了中国市场这样一个特点。

    5月10日  波尔多苏玳区（Sauternes）  晴
    伊甘庄(Chateau  d’Yquem)的烦恼
    伊甘庄的霸气也来源于其独特的风土和调配酿造工艺。伊甘庄的葡萄园位于一个完整的丘陵地带，没有与任何周边的甜酒庄分享这块土地。这块土地也非常复杂，既有岩石土壤，也有砾石土壤，能产出不同风味的酒。而伊甘最神奇的地方就在于此，他们从不同土地选择不同批次采摘的葡萄，酿造成不同批次的葡萄酒，然后进行调和。也就是说，在酿造之前，酿酒师就已经具备非常丰富的可供选择的酒体。2010年的伊甘，就是用41个批次的酒混合酿造而成，优雅而平衡。伊甘的理念是：只做最好的贵腐酒。他们每年挑选最好的葡萄，如果选不到，宁可停产。所以他们也有烦恼，1992年，就是由于葡萄品质不佳，伊甘当年没有生产一瓶葡萄酒；2000年，由于遇到灾难性的年份，年产量保持在90000瓶左右的伊甘庄当年只生产了20000瓶。
    午宴也非常丰富，主人为我们准备了1988年、2005年和2010年三个年份的伊甘，做了一次小小的伊甘庄垂直品鉴。贵腐甜酒有一个非常明显的特点，只要收藏条件合适，年份越长，越能体现强劲和成熟，这和一般的干红形成明显的区别。品鉴结果果然如此：2005年的伊甘最受现场女性的青睐，酒体颜色呈浅金黄色，香气优雅，酒体相对淡薄；而1988年的伊甘，明显的深金黄色，酒体强劲雄浑，甚至有一些刚烈，获得了现场不少男士的好评。酒庄管理者称，1988年酒，虽然至今已经24年，但是还非常年轻，未来三四十年后会有更大的爆发力，非常美妙的是，你不用太担心甜酒的储存时间。
    酒商视角：酒庄严谨一定程度上可杜绝假酒
    离开伊甘庄时，酒商们又谈起伊甘庄的另外一个特点：从采摘完葡萄后到将酒卖给酒商的过程中，外人根本接触不到伊甘，即使是酒商需要贴自己的背标，也只能在伊甘庄完成贴标。这样既能保证每一瓶酒的品质，又让造假者面临一些技术门槛。孙绍良称，事实上，相对于其他顶级名庄酒，伊甘在市面上的假酒并不多，即使遇到假酒，经销商都能很好地去辨别。其实一些法国名庄并没有伊甘庄那么严谨和负责，他们的松散，给了造假者很多机会。

    5月11日  法国西南比利牛斯大区  晴
    一家拥有三个法定产区的酿酒集团
    在中国，普莱蒙集团在圈内已经是耳熟能详，比如马蒂隆1907，比如圣蒙古堡，都来自这个集团。
    但是离开葡萄酒圣地波尔多，出发前往法国西南比利牛斯大区普莱蒙集团时，心中还是有着些许复杂的情绪，或期待，也惆怅，因为此行就将结束波尔多行程。
    大家都沉默不语，听珠海全达酒业总经理孙绍良介绍普莱蒙集团。只听说一个产区拥有多家酿酒企业，从未听说一个酿酒企业拥有多个法定产区。而普莱蒙集团正是这样法国西南一个庞大的酿酒集团，他们拥有三个产区，这三个产区所有的酿酒葡萄，都交由普莱蒙集团生产酿造，也带有一定的合作社性质。
    参观普莱蒙集团其中一家酿酒厂时，果然感受了不一样的酿酒氛围，这是一家庞大的现代化工厂，设备全部是现代化工业生产线，工厂只有轰隆隆的机器声，三两个工人就可以完成全部的操作。
    对于是否使用橡木桶的理念，普莱蒙集团持不同的观点，他们不希望一瓶葡萄酒中出现太多的木头味，更希望是土地的味道，所以他们致力于酿造新鲜的葡萄酒，致力于酿造大家都能轻松购买的葡萄酒。导游告诉我们，普莱蒙集团拥有的三大法定产区，在法国有很强烈的个性特征，比如这里种植的主流品种丹那（Tannat），酿成酒后颜色深沉，口感强烈，经过数年的储藏后可使酒质圆润。在酿造上，普莱蒙集团经常使用丹那和赤霞珠等偏强品种混合，强中有强，让人留下深刻的记忆。
    酒商视角：管控渠道、价格需要什么样的产品
    骆小蓉作为中国最大的烈性进口酒经销商之一，最烦恼的事情就是当投入精力将一个市场做大做强后，就会有类似的产品冲击或相同的产品窜货。但是当她得知，普莱蒙集团拥有三个产区后，她感觉到了其产品在中国市场的长远机会。
    孙绍良称，他当时选择成为普莱蒙集团中国总代理，也是基于这样一个原因，可以按照自己的节奏，一步一步在中国市场做大做强，并不担心相同产区会有其他产品冲击市场，而且这个产区葡萄品种和酒的口感有非常独特的基因，市场上独一无二。更重要的是，普莱蒙集团能生产非常便宜又拥有好颜色和好口感的葡萄酒，应该是做大流通渠道经销商的最佳选择之一。

    5月12日  比利牛斯大区圣蒙产区  晴
    中国女性在比利牛斯大区首度受勋
    今晚的明星是新天丰酒业的骆小蓉。为了这场正式的授勋晚宴，比利牛斯省长特派员、当地市长、镇长、普莱蒙集团所有高层几乎全部出席。授勋仪式异常正式，由当地资历最权威的老者主持，身着传统的礼袍，为这位来自中国的女性授勋，并感谢骆小蓉女士在中国市场为他们做出的努力。
骆小蓉在答谢仪式上说道，从名庄云集的波尔多来到普莱蒙集团，她更能感受到普莱蒙集团的诚恳和用心。她说，价格不能证明一切，希望用自己的努力去更好地开拓中国市场。
    仪式的最后还有一个小小的惊喜，比利牛斯省长特派员突然宣布，感谢珠海全达酒业孙绍良为比利牛斯所作的贡献，现场颁布一枚特殊贡献勋章给孙绍良，他也成为在该省得到这枚特殊贡献勋章的第一个中国人。
    酒商视角：专业能力、光环和效法
    酒店的路上，几位酒商正在探讨中国市场的一些变化。曾经的中国市场，只是资本和关系的较量，谁资本雄厚，谁关系深厚，就能获得别人的信任。但是现在中国市场的进口商，如果需要找到分销商，更需要葡萄酒的专业素养，需要多种能力的搭配。中国酒商在法国被肯定，被授勋，正是对其专业能力的一种肯定，同时，也是法国方面对中国酒商的一种软性的奖赏，这种奖赏的有效性，使得澳大利亚、西班牙等国的酒商和协会群起效法。

本文标签：葡萄酒

编辑：阿喃